На ходу машина дергается

Если машина начинает дергаться на больших оборотах на дороге в гору, то, почти однозначно, что ей мало топлива. Скорее всего это происходит из-за того, что засорился какой-нибудь топливный фильтр. У дизельных двигателей фильтров может быть три. Во-первых, сетка на топливоприемнике. Поэтому, если машина дергается, надо снять резиновую трубку с фильтра тонкой очистки топлива в моторном отсеке, которая идет в топливный бак, и продуть ее сжатым воздухом. Не забудьте при этом обязательно снять крышку с заливной горловины топливного бака. Если после этого несколько дней вы будете ездить без дерганья на подъемах, то лучше всего снять и промыть топливный бак и опять продуть сжатым воздухом сетку топливоприемника, потому что отогнанный сжатым воздухом мусор через некоторое время опять прилипнет к фильтрующей сетке топливоприемника. Если после продувки топливопровода и приемной сетки ничего в работе двигателя не изменилось, надо переходить к фильтру тонкой очистки. Они у всех японских машин разовые, и, если все делать по инструкции, этот фильтр надо просто заменить на новый.

При установке нового, т.е. пустого фильтра тонкой очистки топлива, до запуска двигателя надо заполнить фильтр топливом. Для этого мы обычно надеваем на подкачивающий насос только один шланг от топливного бака, а на второй надеваем прозрачную полихлорвиниловую трубку и через нее ртом засасываем топливо. Когда оно появится в трубке, трубку снимаем, надеваем штатный резиновый шланг от ТНВД и качаем ручным насосом раз пять, после этого заводим двигатель. Топлива, которое находилось в ТНВД обычно хватает для запуска и работы двигателя в течение нескольких секунд, а за это время питательный насос уже закачает новое топливо, и прогонит в "обратку" воздух, который был в системе. Если для заполнения фильтра топливом пользоваться только ручным насосом, то, особенно если его клапаны в хорошем состоянии, времени уйдет больше, да и мозоль на руке можно набить.

Но поскольку мы не в Японии, можно восстановить и старый фильтр. Для этого его надо снять и свинтить с него снизу пробку (обычно пластмассовую). Снять (отвинтить) фильтр на месте довольно сложно, поэтому мы снимаем кронштейн, которым крепится ручной подкачивающий насос, и уже в тисках спокойно свинчиваем и пробку из фильтра, и сам фильтр из корпуса насоса. При этом небольшие повреждения, нанесенные корпусу этого фильтра в нижней его части, особого значения не имеют, т.к. сам фильтрующий элемент находится в верхней части корпуса фильтра и занимает примерно 2/3 его объема, а нижняя 1/3 - это просто стакан, где скапливается вода и грязь, то есть это отстойник, который газовым ключом можно слегка и покорежить. Теперь, когда фильтр у вас в руках, ставим на электрическую плитку кастрюлю с чистым керосином и опускаем туда фильтр. Включаем плитку в сеть, берем примерно одну столовую ложку воды и добавляем ее в кастрюлю. Когда керосин нагреется примерно до 100°С, это вы узнаете по закипанию столовой ложки воды на дне кастрюли, начинаем пинцетами болтать фильтр в керосине.

Обращаем ваше внимание на то, что если на корпусе фильтра остались пластмассовые детали (на некоторых фильтрах в корпус запрессована пластмассовая втулка с нарезанной на ней резьбой, куда вкручивается пластмассовая пробка), то, чтобы не расплавить пластмассовую втулку, надо помнить, что пока на дне кастрюли кипит вода, температура керосина около 100°С; как только вода выкипит, температура керосина начнет повышаться. В этом случае фильтр (в нем тоже "шкворчит" вода) надо вынуть и, чуть остудив керосин (для этого надо выключить плитку), добавить в него воду и повторить все сначала. Если же на корпусе фильтра нет пластмассовых деталей, то грейте керосин до тех пор, пока и в фильтре не прекратит "шкворчать" вода.

После этого надо выключить плитку и еще минут пять поболтать фильтр в горячем керосине. Вся эта процедура, сопровождаемая "дивными" запахами, нужна для того, чтобы выпарить из фильтрующего элемента воду, с которой связана ржавчина. Ржавчину тоже можно вымыть, болтая фильтр в горячем керосине. Кроме того, поскольку у нас топливо содержит очень много парафинов, при нагревании все эти парафины, осевшие на фильтре, растворяются в керосине. После такого "восстановления" фильтра, он, как замечено из практики, еще долго может работать (более 10000 км, если вы будете заливать чистое топливо).

Продувать воздухом топливный фильтр не рекомендуется, т.к. в этом случае очень легко порвать фильтрующий элемент. Иногда в ремонт приходят дизельные машины, владельцы которых сами переделали фильтр тонкой очистки для использования отечественных фильтрующих элементов. В них к штатному импортному фильтру приварен металлический стакан, который может развинчиваться. Если вы живете и эксплуатируете свою машину вдалеке от мест, где можно приобрести новый фильтр, то тоже можете пойти по этому пути. Единственная проблема состоит в том, что что-либо приварить к сменному японскому фильтру очень сложно, т.к. у него двойные стенки с наполнителем, который при сварке возгорается.

Фильтры тонкой очистки топлива почти у всех моделей дизельных двигателей одинаковые, т.е. фильтр от автомобиля "Тоуоtа" с двигателем IC подойдет, например, к автомобилю "Nissan" с двигателем LD-20. И последнее о фильтре тонкой очистки. Часто при его засорении двигатель просто теряет мощность, особенно на подъемах, особо при этом не дергаясь. Если им остановитесь, откроете капот и начнете интенсивно качать кнопкой ручной подкачки, то заметите, что сама эта кнопка возвратной пружиной не отбрасывается в исходное состояние, как это должно быть в норме. А если вы надавите на газ, то она опускается без нажатия рукой, т.е. ее втягивает разрежением, создаваемым питательным насосом в ТНВД.

В топливной системе может стоять еще один фильтр (но не всегда). На входе в ТНВД встречается фильтр-сетка. Открутите полый болт, который крепит подводящий трубопровод к ТНВД. Иод мим может стоять сеточка в специальном пластиковом держателе, которую с помощью пинцета можно вынуть. Такой фильтр встречался на автомашинах фирмы "Nissan". На автомобилях фирмы "Тоуоtа" может стоять такая же сеточка, но под электромагнитным клапаном отсечки топлива, то есть под клапаном, которым глушится дизельный двигатель. В дизельных двигателях засорение этого фильтра может привести к "плаванию" оборотов холостого хода.

Н карбюраторных двигателях причиной дерганья автомобиля ни подъемах в девяти случаях из десяти виноват фильтр тонкой "чистки топлива, поэтому первое, что надо сделать, это заменить фильтр тонкой очистки топлива. Если эта неприятность случилась в дороге, не пользуйтесь советом тех, кто предлагает просто проткнуть фильтр и ехать дальше, так как в этом случае образуется много разных ворсинок, которые очень быстро выведут карбюратор из строя. Все эти фильтры взаимозаменяемы, что от "Тоуоtа", что от ВАЗ-2108 (разве что с вазовского фильтра, пока он новый, могут отлетать ворсинки, которые при "удачном" стечении обстоятельств могут забить жиклер холостого хода) и отличаются только диаметром своих патрубков. При засорении фильтра его просто выбрасывают, хотя, наверное, его и можно промыть обратным током бензина, чтобы доехать до дома. Этот фильтр есть на всех японских машинах с карбюраторными двигателями, и он всегда устанавливается в магистрали до бензонасоса.

Если в автомобиле бензонасос (электрический) стоит возле бензобака (например, под левым задним крылом, как у автомобилей фирмы "Ноndа"), то фильтр тонкой очистки топлива тоже ищите там, перед бензонасосом. На некоторых машинах этот фильтр находится в одном корпусе с бензонасосом и представлен только фильтрующим элементом, без корпуса. Если он засоряется, мы его просто выбрасываем, т.к. таких элементов у нас в продаже практически не бывает, а в топливную магистраль, до насоса, с помощью резиновых трубок врезаем новый обычный фильтр тонкой очистки топлива в пластмассовом корпусе. Еще один фильтр есть в самом карбюраторе на входе бензина. Иногда (обычно у машин фирмы "Nissan") его можно "добыть" не разбирая карбюратор.

Для этого отвинчивается болт (или гайка), которым крепится подводящий патрубок (на этот патрубок надевается бензиновый шланг), патрубок снимается - фильтрующая сетка перед вами. На других машинах, таких, к сожалению, большинство ("Тоуоtа" и др.), для того, чтобы прочистить сетчатый фильтр, надо снимать верхнюю крышку карбюратора. После этого, перевернув эту крышку, надо вынуть ось поплавка, снять поплавок вместе с запорной иглой и с помощью маленькой головки, обычно на 10, вывинтить седло игольчатого клапана. Иногда это можно проделать с помощью плоской отвертки. Когда вы вывернете это седло и снимете, то на обратной стороне увидите сетчатый фильтр. Но мы обычно не выворачиваем седло игольчатого клапана, т.к. практика показала, что для очистки этого сетчатого фильтра достаточно, сняв игольчатый клапан (запорную иглу), дунуть сжатым воздухом в образовавшееся отверстие. Весь мусор от сетки в этом случае отлетает.

И последний (вернее, первый) фильтрующий элемент у карбюраторных двигателей - это сетка на приемной трубке в бензобаке. С этим фильтром надо поступать точно так же, как и с аналогичными фильтрами у дизельных машин. У бензиновых двигателей с впрыском стоят три фильтра (приемная сетка, фильтр тонкой очистки топлива, фильтрующая сетка перед каждым инжектором), если топливный насос находится внутри бензобака, и четыре, если топливный электрический насос расположен снаружи бензобака. Четвертый фильтр в этом случае представляет собой сетчатый конус, установленный прямо в трубопроводе перед входом в бензонасос. Если снять резиновый шланг, надетый на входной патрубок бензонасоса, то с помощью пинцета можно вынуть для последующей очистки сетчатый конусный фильтр. Если дерганье автомашины наблюдается на спуске или на горизонтальном участке дороги, то это, скорее всего, следствие дефекта в системе искрообразования.

Если у вас "Nissan" с двигателем СА-18 с бесконтактным трамблером (но не оптическим; на новых СА-18 в трамблере вращается диск с прорезями и с разных его сторон стоят фото- и светодиоды, которые и выдают сигналы на блок управления), то очень часто сбои в искрообразовании происходят по его вине, вернее по вине коммутатора, расположенного в корпусе трамблера. В этом случае поможет только его замена.

Известны случаи, когда автомобиль дергался из-за неполадок в блоке управления карбюратором (блок "Emission control"). Эти все дерганья носят, на первый взгляд, случайный характер и очень сложно вычисляются, так как они то появляются, то исчезают. К тому же, с одной стороны, чтобы вычислить дефект, надо, чтобы автомобиль двигался, с другой стороны, очень сложно заниматься этим во время движения по дороге. Оптимальным вариантом нам представляется проверка автомобиля на стенде (на подъемнике).

В подтверждение этого приведем такой пример. Пришла машина в ремонт: "Что-то иногда дергается на средних оборотах". Автомобиль "Тоуоtа" с двигателем 1S с впрыском Сi. Попробовали проехать на нем: в самом деле иногда автомобиль дергается, причем уловить какую-нибудь закономерность не удается. Трогаешься, нажимаешь на газ, машина начинает плавно разгоняться, и вдруг - "дерг-дерг" пару раз - и опять разгоняется. Останавливаешься и повторяешь все операции сначала. Нет никакого дерганья. В третий раз - опять дергается, но больше, вроде даже провал в газе наблюдается. В общем, никакой системы.

Тогда мы подняли эту машину на подъемник, завели двигатель, включили пятую передачу и очень плавно отпустили сцепление. Автомобиль "поехал" (колеса-то вывешены) на холостом ходу. Далее начали с помощью газа плавно и очень медленно поднимать обороты. И вот по достижении 1300 об/мин они вдруг сами сбросились до 1000 об/мин. Так как педаль газа оставалась в том же положении, то через секунду обороты опять поднялись до 1300 об/мин и снова сбросились. Т.е. наблюдалось явление "плавания" оборотов. Если педаль газа надавить чуть сильнее, то все нормально, двигатель начинает раскручиваться дальше, как и положено, без всяких замечаний. На первой, второй и третьей передачах, как и в нейтральном положении коробки, дефекта "плавания" оборотов не наблюдалось.

Только на пятой и, очень слабо, на четвертой, то есть в тех случаях, когда на двигатель приходилась какая-никакая нагрузка. Когда дефект четко проявляется, а машина стоит на месте, обнаружить его несложно. В нашем случае был виноват блок ЕРI (при снятии датчика вакуума и моментальном, пока двигатель не заглох, его подсоединении, дефект на несколько секунд исчезал, так и "вышли" на блок управления). Этот дефект проявлялся на определенных оборотах и при определенной нагрузке, на ходу же создать такую ситуацию очень трудно, но иногда все эти условия совпадают, и в работе двигателя происходит сбой, который и воспринимается, как какое-то случайное дерганье автомобиля. © С.В.Корниенко