Снятие рулевой тяги, снятие шкивов

Снятие рулевой тяги

Расшплинтовать и отвинтить гайку совсем не сложно, и трудностей с этим обычно не возникает. А вот вынуть конический палец рулевого наконечника, например, из сошки, на первый взгляд, кажется, сложно, так как конические поверхности пальца и отверстия имеют свойство заклиниваться. Если у вас есть специальный съемник именно для этого наконечника, проблема решается сразу.

На самом деле это соединение не так уж сложно разъединить и без съемника. Для этого, чтобы не повредить резьбу, надо на конец резьбовой части пальца навинтить гайку (можно просто не откручивать до конца штатную гайку) и хорошим молотком бить... по сошке (сбоку), напротив отверстия. При этом стараться не попадать по резиновому пыльнику и по резьбовой части пальца, хотя она и защищена гайкой.

После 5-10 ударов конический палец обычно вылетает из отверстия. Остается только отвинтить гайку. Если бить молотком сверху по гайке, стараясь выбить палец, то вряд ли удастся добиться положительного результата: выбить таким образом конический палец, если он плотно сидит в гнезде, пока еще не удавалось никому.

Облегчить процесс снятия рулевой тяги можно, если за полчаса до разборки обработать этот узел препаратом типа "Унисма". Если с вечера открутить гайки и обработать узел американским аналогом "Унисмы", то утром пальцы могут сами вывалиться. Кроме того, можно одновременно с ударами тянуть тягу с пальцем, облегчая таким образом "выскакивание" пальца. Для этого можно воспользоваться ломиком или монтировкой, действуя ими, как рычагом. Это просто необходимо, если вы "добиваете" конический палец нижней шаровой опоры из ступицы, т.к. нижний рычаг постоянно и с изрядной силой поджимается к этой ступице. Вернее, ступица под действием пружины давит на рычаг.

"Добывать" палец шаровой опоры ступицы несложно, хорошие удары молотком по массивной и жесткой ступице вполне эффективны. Но иногда требуется для ремонта разобрать рулевую трапецию, а в ней одна рулевая тяга с другой соединяется шаровыми коническими пальцами. В этом случае приходится бить по рулевой тяге напротив того места, где вставлен конический палец. Поскольку в этом случае никакой жесткости удара не получается, необходимо с обратной стороны тяги, напротив места удара, подставить что-нибудь массивное, например, кувалду.

Снятие шкивов

В процессе разборки иногда возникает необходимость снять какой-нибудь шкив с вала, например, снять блок шкивов с коленчатого вала. Съемника нет. В этом случае предлагается следующий порядок действий. Предварительно обработаем узел, как уже говорилось, для этого хороши все варианты "Унисма". Молотком надо обстучать шкив по кругу, как бы насаживая его еще дальше. При этом не забывайте, что шкив может быть сделан из чугуна, поэтому соответственно рассчитывайте силу удара.

Теперь двумя руками (обязательно в перчатках: часто бывает так, что вытянете шкив, он ни с места, и вдруг срывается; казалось бы, удача улыбнулась вам, но при этом вы пораните руки), очень равномерно, стараясь не перекашивать, начинаете стягивать шкив. Если шкив не двигается, повторите операцию еще раз, начиная с обработки "Унисмой". Если и после этого шкив ни с места, переходите ко второму варианту.

Для этого надо попытаться сдернуть злополучный шкив двумя монтажками одновременно и с одним и тем же усилием. Причем места контакта монтажек со шкивом должны располагаться строго друг против друга. Цель та же - не переносить шкив. Если шкив хотя бы немного сдвинется, нужно смочить его "Унисмой" и молотком вернуть обратно. В следующий раз под воздействием монтажек он сползет чуть дальше. Таким образом его можно "расходить" и снять.

Сложности в этом способе заключены в том, что очень трудно найти места для упора двух монтажек, расположенные к тому же симметрично. Поэтому порой мы используем еще один способ - с одной монтажкой. При этом одной монтажкой попытаемся снять шкив. Он, естественно, перекашивается и ни с места. Берем молоток и наносим удары, которые как бы выравнивают перекос, вызванный усилием монтаж-ки. Глазом никакого перекоса при этом не видно, но он, хоть и очень маленький, существует и не дает шкиву сняться с вала. Если вы снимаете какой-нибудь шкив без съемника, настройтесь потерять на этой операции один-два часа.

Эти способы используются не только при снятии блока шкивов, но и при вытаскивании масляных насосов, корпусов гидрокомпенсаторов, зубчатых шкивов с распредвалов и т.п. Везде надо помнить только одно - не перекашивать. Если "перекос" уже состоялся, нужно молотком вернуть деталь на место и повторить попытку. Иногда встречаются конические посадки шкивов. Например, все зубчатые шкивы топливных насосов высокого давления (ТНВД) на японских дизелях "сидят" на шпонке и конусе.

Тут, конечно, нужен съемник. В крайнем случае, можно попытаться, но очень аккуратно. Во-первых, коническая посадка. Выше описано, как снимать пальцы рулевых наконечников с той же конической посадкой. Но зубчатый шкив легко расколоть молотком, так как он, со своими ажурными спицами, очень хрупкий, да и сидит на валу очень "серьезного" и точного агрегата - ТНВД. Поэтому все-таки лучше попытайтесь изготовить съемник. Это в общем-то несложно и этот съемник не обязательно должен быть красивым. Резьбовые отверстия для крепления болтов съемника на шкиве ТНВД есть (М8).